Co warto wiedzieć
Retinoidy to pochodne witaminy A, które wykazują wobec niej podobieństwo funkcjonalne lub strukturalne i oddziałują z receptorami bezpośrednio w jądrze komórek skóry.
Istnieją 4 generacje retinoidów: od naturalnych, nieswoistych i niearomatycznych (retinol, tretynoina, izotretynoina), przez syntetyczne (etretynat, acytretyna), po receptorowo swoiste poliaromatyczne (adapalen, tazaroten) oraz heterocykliczne (trifaroten).
Retinoid granaktywny (Hydroxypinacolone Retinoate, HPR) to przedstawiciel nowej generacji retinoidów, który wiąże się z receptorami w jądrze komórkowym bezpośrednio, bez wcześniejszej przemiany enzymatycznej.
Przestarzałe formy retinoidów są dopuszczone w stężeniu do 1% i wymagają stopniowego wprowadzania do pielęgnacji; retinoid granaktywny można stosować w stężeniu do 5% bez stopniowego wprowadzania.
Spis treści
1. Czym są retinoidy i jak działają
2. Klasyfikacja i generacje retinoidów
3. Stare i nowe formy retinoidów: na czym polega różnica
4. Retinoid granaktywny: innowacja nowej generacji
5. Produkty INSTYTUTUM: retinoidy w Longevity Protocol
6. Protokół stosowania retinoidów w pielęgnacji domowej
7. Mity na temat retinoidów
Podsumowanie
FAQ
1. Czym są retinoidy i jak działają
Retinoidy są pochodnymi witaminy A i wykazują wobec niej podobieństwo funkcjonalne lub strukturalne. Cząsteczki te oddziałują z receptorami bezpośrednio w jądrze komórkowym. Retinoidy działają niczym komórkowi „dyrygenci”: przyspieszają odnowę skóry, stymulują syntezę kolagenu, redukują przebarwienia i zwalczają trądzik. Regulują geny, hamują tyrozynazę oraz neutralizują wolne rodniki, co czyni je uniwersalnym składnikiem pielęgnacji skóry. [1]
2. Klasyfikacja i generacje retinoidów
Klasyfikacja retinoidów:
I generacja — naturalne, nieswoiste retinoidy niearomatyczne: retinol, retinal, tretynoina, izotretynoina i alitretynoina
II generacja — syntetyczne retinoidy monoaromatyczne: etretynat i jego metabolit acytretyna
III generacja — receptorowo swoiste retinoidy poliaromatyczne: adapalen, beksaroten i tazaroten (jeden z najsilniejszych retinoidów miejscowych)
IV generacja — trifaroten, związek heterocykliczny
W formulacji do przestarzałych zalicza się: nieenkapsulowany retinol, octan retinylu i palmitynian retinylu, retinal i inne.
Do nowej generacji należą: enkapsulowany retinol, retinian hydroksypinakolonu (HPR), adapinoid (adapinian oleilu).
Podstawowe zalety retinoidów: zwiększają jędrność skóry i redukują zmarszczki, niwelują przebarwienia i wyrównują teksturę skóry, wspomagają leczenie trądziku oraz przeciwdziałają powstawaniu zaskórników i wyprysków.
Najważniejsze efekty pozytywne:
Po pierwsze — działanie przeciwstarzeniowe
Retinoidy stymulują syntezę kolagenu i elastyny. Efektem są większa jędrność i elastyczność oraz poprawa tekstury skóry.
Po drugie — działanie przeciw przebarwieniom
Retinoidy sprzyjają równomiernemu rozmieszczeniu melaniny i redukcji hiperpigmentacji, oddziałując jednocześnie na kilka mechanizmów:
hamują transport melanosomów z melanocytów do keratynocytów;
obniżają aktywność tyrozynazy; modulują funkcję melanocytów, co pozwala stopniowo rozjaśniać skórę.
Działanie przeciwzapalne
Retinoidy wykazują wyraźne działanie seboregulujące i przeciwzaskórnikowe:
obniżają aktywność enzymów zaangażowanych w syntezę łoju; zmniejszają proliferację sebocytów; normalizują wydzielanie sebum, zapobiegając powstawaniu zaskórników i zmian zapalnych.
Pochodne witaminy A zaczęto stosować w dermatologii już pod koniec lat 30. XX wieku, a w 1943 roku ukazało się pierwsze badanie naukowe potwierdzające skuteczność retinoidów w leczeniu trądziku. Prawdziwy przełom w kosmetologii i farmakologii nastąpił jednak na początku lat 2010, i od tego czasu serum oraz toniki z retinoidami stały się nieodzowne zarówno w salonach kosmetycznych, jak i w pielęgnacji domowej.
3. Stare i nowe formy retinoidów
Przez długi czas znane były wyłącznie agresywne formy pochodnych witaminy A, które powodują podrażnienie i złuszczanie skóry. Obecnie pojawiły się jednak nowsze i bezpieczniejsze formy.
Do przestarzałych form retinoidów należą: retinol, retinal, tretynoina, izotretynoina, alitretynoina, etretynat, acytretyna, palmitynian retinylu oraz retinoidy trzeciej generacji. Są agresywne, podrażniają i przesuszają skórę, mogą wywoływać rumień, złuszczanie i uczucie pieczenia, czyli tzw. retinoidowe zapalenie skóry. Dopuszczalne stężenie tych retinoidów wynosi do 1%, ponieważ wyższe jest zabronione przez europejskie regulacje i może wywołać podrażnienie. To właśnie takich produktów jest na rynku najwięcej, a to dlatego, że koszt wytworzenia tych składników jest w rzeczywistości znikomy.
Nowoczesne formy, bezpieczne w stosowaniu i niewywołujące działań niepożądanych, nie wymagają stopniowego wprowadzania produktu. Warto zwrócić uwagę na retinoid granaktywny. Można go stosować w wyższych stężeniach — do 5%. Badania pokazują, że nawet w stężeniu 10-krotnie wyższym niż retinol retinoid granaktywny wykazuje niższą cytotoksyczność, zapewniając trwały efekt anti-age bez typowej dla retinolu suchości, zaczerwienienia czy złuszczania.
4. Retinoid granaktywny: innowacja nowej generacji
Retinoid granaktywny to pochodna witaminy A nowej generacji, opracowana z myślą o poprawie stabilności i zmniejszeniu wrażliwości na czynniki zewnętrzne, takie jak kwaśne środowisko. Co to oznacza w praktyce? Przestarzały retinol przechowywany w temperaturze pokojowej traci do 80% aktywności w ciągu 6 miesięcy. Dla porównania nowoczesny retinoid granaktywny zachowuje 95% aktywności nawet w podwyższonej temperaturze, sięgającej 40 stopni.
Kolejnym atutem retinoidu granaktywnego jest jego łagodność, dzięki której nadaje się on do skóry wrażliwej i skłonnej do trądziku. Minimalizuje ryzyko podrażnienia.
Co najważniejsze, retinoidy IV generacji są skuteczniejsze. Retinoid granaktywny wiąże się bezpośrednio z receptorami w jądrze komórkowym i nie wymaga wcześniejszej przemiany enzymatycznej, dlatego:
znacznie zwiększa produkcję kolagenu w porównaniu z kwasem retinowym;
wyraźnie redukuje zmarszczki;
wyrównuje koloryt i strukturę powierzchni skóry;
znacząco redukuje przebarwienia.
5. Retinoidy w Longevity Skincare
Advanced Retinol Toner to innowacyjna, nowoczesna formuła z estrem kwasu hialuronowego i retinowego w połączeniu z bogatym w przeciwutleniacze ekstraktem z czarnej róży. Przeciwstarzeniowy tonik o działaniu seboregulującym pomaga zwężać pory, wygładzać zmarszczki i zwiększać jędrność skóry, a jednocześnie chroni ją przed starzeniem i stresem oksydacyjnym.
X-strength Retinol Serum oraz Powerful RetinOil to kluczowe produkty regeneracyjne w Longevity Skincare, ukierunkowane na przeprogramowanie komórkowych procesów starzenia na poziomie genów. Zawarty w nich retinoid granaktywny (Hydroxypinacolone Retinoate) bezpośrednio aktywuje geny odpowiedzialne za podział i powstawanie młodych komórek skóry. Prowadzi to do klinicznie istotnego obniżenia wieku biologicznego skóry. Algi niebiesko-zielone jako składnik kompleksu longevity dodatkowo działają przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, ograniczając wpływ stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjnego — kluczowych wewnętrznych czynników starzenia.
W rezultacie formuły z retinoidami nowej generacji działają jak strategiczny moduł anti-age i longevity, który jednocześnie moduluje stan zapalny, regenerację oraz jakość strukturalną skóry właściwej, przyczyniając się do realnego obniżenia wieku biologicznego skóry.
6. Protokół stosowania retinoidów
Zasada pierwsza — reakcja skóry
Należy sprawdzić reakcję skóry na nowy produkt. W przypadku nowoczesnych form, takich jak retinoid granaktywny, wystarczy ocenić skórę pod kątem podrażnienia po jednorazowej aplikacji. Jeśli skóra nie reaguje negatywnie, można przejść do codziennego stosowania. Zalecana ilość produktu to 1–2 krople na całą twarz.
Zasada druga — rozdzielenie rutyny
Produkty z retinoidami zaleca się wprowadzać do wieczornej, a nie porannej rutyny pielęgnacyjnej, ponieważ składniki te mogą zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Stosowanie ich wieczorem pozwala maksymalnie wykorzystać ich działanie regeneracyjne, rano zaś należy koniecznie nakładać ochronę przeciwsłoneczną. [2]
Zasada trzecia — na początku może wystąpić przejściowe pogorszenie
Stosowanie przestarzałych retinoidów, takich jak retinol, tretynoina czy adapalen, często wywołuje zjawisko znane jako „początkowe pogorszenie” lub „oczyszczanie porów” (purging), gdy stan skóry, w tym trądzik, może przejściowo się pogorszyć.
Retinoidy wypychają sebum i obumarłe komórki, co może „wyciągnąć” ukryte stany zapalne na powierzchnię. Proces ten często wygląda jak podrażnienie lub nasilenie trądziku oraz pojawianie się nowych wykwitów w ciągu pierwszych 2–6 tygodni. Jeśli pogorszenie utrzymuje się dłużej niż 8 tygodni, konieczna jest konsultacja dermatologiczna. Nie u wszystkich osób stosujących retinoidy trądzik się nasila. Jeśli skóra nie jest skłonna do zaskórników lub stosowane jest niskie stężenie retinolu (0,1%), oczyszczanie może być minimalne.
Badania pokazują, że retinoidy redukują trądzik o 30–50% w ciągu 12 tygodni. [3]
Zasada czwarta — właściwe przygotowanie skóry
Retinoidy należy nakładać na suchą skórę, aby ograniczyć podrażnienie, kontrolować wnikanie i chronić barierę skórną. Wilgotna skóra ułatwia przenikanie do głębszych warstw, co może okazać się zbyt agresywne, zwłaszcza dla osób początkujących lub dla skóry wrażliwej. Sucha skóra pozwala retinoidom działać wolniej, co zmniejsza ryzyko podrażnienia. Dlatego po oczyszczeniu warto odczekać 10–15 minut, aż skóra całkowicie wyschnie. Ponadto nie należy nakładać retinoidów na uszkodzoną skórę ani otwarte rany. Retinoidy mogą przenikać głębiej przez uszkodzoną barierę, wywołując silne podrażnienie lub pieczenie. Trzeba poczekać, aż skóra się zagoi, i systematycznie wzmacniać barierę.
7. Mity na temat retinoidów
Mimo popularności wokół retinoidów wciąż narosło wiele mitów.
Retinoidy należy wprowadzać po 30. roku życia. To mit.
Dawniej za złoty standard uznawano 30. rok życia. Obserwacje pokazują jednak, że stosowanie ich przy pierwszych oznakach starzenia przynosi najlepsze rezultaty. Właściwie dobrane produkty i stężenia nigdy nie „wyczerpują” skóry, nie „ścieńczają” jej ani nie „czynią jej wrażliwą”.
Retinoidów nie można stosować w okolicy pod oczami. To również mit.
To właśnie w dolnej okolicy oczu zmarszczki pojawiają się zwykle najwcześniej i można tam odnieść największą korzyść z kolagenostymulującego działania retinoidów. W przypadku wrażliwej skóry wokół oczu wskazane są bezpieczne formuły. Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Produktów z retinoidami nie wolno nakładać na powiekę ruchomą.
Retinoidy nie są odpowiednie dla skóry wrażliwej. Mit.
Przy stopniowym wprowadzaniu są jak najbardziej odpowiednie. Najlepiej zacząć od stosowania raz lub dwa razy w tygodniu.
Retinoidy ścieńczają skórę. Kolejny mit.
Retinoidy stymulują produkcję kolagenu, więc w rzeczywistości zagęszczają skórę. Pomaga to przeciwdziałać przedwczesnemu starzeniu. [4]
Retinoidy złuszczają skórę. Mit.
Nie, retinol nie złuszcza skóry tak jak kwasy, ponieważ retinoidy są pochodnymi witaminy A. Retinoidy stymulują odnowę skóry poprzez podziały komórkowe. [5]
Jeśli skóra się nie łuszczy, retinol nie działa. To także mit.
Złuszczanie nie jest obowiązkowym wskaźnikiem skuteczności. Wiele osób ma skórę odporną lub dobrze nawilżoną, a odnowa komórkowa może przebiegać bez zauważalnych działań niepożądanych.
Retinoidy „palą” skórę. To mit.
Przy prawidłowym stosowaniu — łagodny start, retinoidy nowej generacji, nawilżanie — żadne podrażnienia nie wystąpią.
Efekt działania retinoidów widać już po tygodniu.
Trwałe rezultaty pojawiają się po 8–12 tygodniach, a niekiedy jeszcze później.
Jeśli stosujesz retinoidy, reszta pielęgnacji nie jest potrzebna. Nieprawda.
Retinoidy to tylko część rutyny. Dobra pielęgnacja obejmuje oczyszczanie, nawilżanie, ochronę SPF i wsparcie bariery skórnej. Bez tego retinoid nie przyniesie pełnego efektu albo wywoła podrażnienie.
Podsumowanie
Retinoidy pozostają złotym standardem pielęgnacji przeciwstarzeniowej i seboregulującej: jednocześnie stymulują kolagen, wyrównują przebarwienia i kontrolują trądzik.
Generacja retinoidu określa protokół stosowania: przestarzałe formy (retinol, tretynoina, adapalen) wymagają stopniowego wprowadzania i są ograniczone do stężenia 1%, podczas gdy retinoid granaktywny nowej generacji działa w stężeniach do 5% bez typowego podrażnienia.
W Longevity Skincare retinoidy pełnią rolę modułu regeneracyjnego — nie tylko „odmładzają” skórę zewnętrznie, lecz przeprogramowują procesy komórkowe, obniżając jej wiek biologiczny.
Skuteczność retinoidów zależy bezpośrednio od przygotowania bariery skórnej, właściwej kolejności aplikacji oraz umiejętnego łączenia z innymi składnikami aktywnymi w rutynie.
Większość obaw związanych z retinoidami (uzależnienie, ścieńczenie skóry, brak przydatności dla skóry wrażliwej czy okolicy oczu) nie ma potwierdzenia naukowego i dotyczy nieprawidłowego stosowania, a nie samych cząsteczek.
FAQ
Czym retinoid granaktywny różni się od zwykłego retinolu?
Retinoid granaktywny (HPR) wiąże się bezpośrednio z receptorami w jądrze komórkowym bez wcześniejszej przemiany enzymatycznej, dlatego działa skuteczniej, w wyższych stężeniach (do 5%) i bez typowej dla retinolu suchości, zaczerwienienia czy złuszczania.
Kiedy lepiej stosować retinoidy — rano czy wieczorem?
Retinoidy zaleca się wprowadzać do wieczornej rutyny, ponieważ zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Rano, po ich zastosowaniu, ochrona przeciwsłoneczna jest obowiązkowa.
Czy można łączyć retinoidy z kwasami i witaminą C?
Retinoidów starej generacji nie zaleca się łączyć w jednej rutynie z kwasami, nadtlenkiem benzoilu, peelingami mechanicznymi oraz produktami zawierającymi alkohol. Nowy retinoid granaktywny przeciwnie — dobrze łączy się z kwasami i witaminą C, warto je jednak rozdzielić: witamina C rano, retinol wieczorem.
Po jakim czasie widoczny jest efekt stosowania retinoidów?
Pozytywne efekty pojawiają się po 8–12 tygodniach regularnego stosowania, a redukcję trądziku o 30–50% odnotowuje się w ciągu 12 tygodni. Indywidualne rezultaty mogą się różnić.
Czy można stosować retinoidy na skórę wrażliwą i w okolicy oczu?
Tak — przy stopniowym wprowadzaniu i doborze bezpiecznej formuły retinoidy nadają się zarówno do skóry wrażliwej, jak i do delikatnej okolicy oczu. Ważne, aby unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i powieką ruchomą. Nie należy też nakładać retinoidów na rozgrzaną parą i wilgotną twarz.
Źródła
1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6791161/
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2024/5551774
3. https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-017-0185-2
