Cosa è importante sapere
I retinoidi sono derivati della vitamina A, con affinità funzionale o strutturale rispetto ad essa, che interagiscono con i recettori direttamente nel nucleo delle cellule cutanee.
Esistono 4 generazioni di retinoidi: da quelli naturali non specifici e non aromatici (retinolo, tretinoina, isotretinoina) a quelli sintetici (etretinato, acitretina), poliaromatici recettore-specifici (adapalene, tazarotene) ed eterociclici (trifarotene).
Il retinoide granattivo (Hydroxypinacolone Retinoate, HPR) è un rappresentante della nuova generazione di retinoidi, che si lega direttamente ai recettori nel nucleo cellulare senza necessità di una previa trasformazione enzimatica.
Le forme obsolete di retinoidi sono consentite fino a una concentrazione dell'1% e richiedono un'introduzione graduale nella routine di trattamento; il retinoide granattivo, invece, può essere utilizzato fino al 5% senza necessità di introduzione graduale.
Indice
1. Cosa sono i retinoidi e come agiscono
2. Classificazione e generazioni dei retinoidi
3. Vecchie e nuove forme di retinoidi: qual è la differenza
4. Il retinoide granattivo: l'innovazione della nuova generazione
5. Prodotti INSTYTUTUM: i retinoidi nel Longevity Protocol
6. Protocollo di applicazione dei retinoidi nella skincare quotidiana
7. Miti sui retinoidi
Conclusioni
FAQ
1. Cosa sono i retinoidi e come agiscono
I retinoidi sono derivati della vitamina A e presentano un'affinità funzionale o strutturale rispetto ad essa. Queste molecole interagiscono con i recettori direttamente nel nucleo delle cellule. I retinoidi agiscono come veri e propri «direttori d'orchestra» cellulari, accelerando il rinnovamento della pelle, stimolando la sintesi di collagene, riducendo la pigmentazione e contrastando l'acne. Regolano l'espressione genica, inibiscono la tirosinasi e neutralizzano i radicali liberi, il che li rende ingredienti estremamente versatili nella cura della pelle. [1]
2. Classificazione e generazioni dei retinoidi
Classificazione dei retinoidi:
1ª generazione — retinoidi naturali non specifici e non aromatici: retinolo, retinaldeide, tretinoina, isotretinoina e alitretinoina
2ª generazione — retinoidi sintetici monoaromatici: etretinato e il suo metabolita, l'acitretina
3ª generazione — retinoidi poliaromatici recettore-specifici: adapalene, bexarotene e tazarotene (uno dei retinoidi topici più potenti)
4ª generazione — trifarotene, un composto eterociclico
Tra le forme obsolete nelle formulazioni rientrano: il retinolo non incapsulato, il retinil acetato e il retinil palmitato, la retinaldeide e altri.
Alla nuova generazione appartengono: il retinolo incapsulato, l'idrossipinacolone retinoato (HPR) e l'adapinoide (oleil adapinoato).
I principali benefici dei retinoidi: aumentano l'elasticità della pelle e riducono le rughe, attenuano la pigmentazione e uniformano la texture cutanea, favoriscono il trattamento dell'acne e contrastano la formazione di comedoni e brufoli.
I principali effetti positivi:
1. Innanzitutto, l'effetto anti-age
I retinoidi stimolano la sintesi di collagene ed elastina. Il risultato è un aumento della compattezza, dell'elasticità e un miglioramento della texture della pelle.
2. In secondo luogo, l'effetto anti-pigmentazione
I retinoidi favoriscono una distribuzione più uniforme della melanina e la riduzione dell'iperpigmentazione, agendo contemporaneamente su più meccanismi:
Rallentano il trasporto dei melanosomi dai melanociti ai cheratinociti
Riducono l'attività della tirosinasi
Modulano la funzione dei melanociti, permettendo di schiarire gradualmente la pelle
3. Azione antinfiammatoria
I retinoidi hanno un'azione sebo-regolatrice e anticomedogenica marcata:
Riducono l'attività degli enzimi coinvolti nella sintesi del sebo
Riducono la proliferazione dei sebociti
Normalizzano la secrezione di sebo, prevenendo la formazione di comedoni e lesioni infiammatorie
L'uso dei derivati della vitamina A in dermatologia risale alla fine degli anni '30, e già nel 1943 comparve il primo studio scientifico che ne confermò l'efficacia nel trattamento dell'acne. Tuttavia, la vera svolta in cosmetologia e farmacologia avvenne all'inizio degli anni 2010, e da allora sieri e tonici a base di retinoidi sono diventati indispensabili sia nei saloni di bellezza sia nei prodotti per la cura quotidiana della pelle.
3. Vecchie e nuove forme di retinoidi
Per molto tempo si conoscevano solo le forme aggressive dei derivati della vitamina A, capaci di provocare irritazione e desquamazione della pelle. Oggi, tuttavia, sono comparse forme più recenti e più sicure.
Le forme obsolete di retinoidi sono: retinolo, retinaldeide, tretinoina, isotretinoina, alitretinoina, etretinato, acitretina, retinil palmitato e i retinoidi di terza generazione. Sono aggressive, irritano e seccano la pelle, e possono provocare eritema, desquamazione e sensazione di bruciore, ovvero la cosiddetta dermatite da retinoidi. La concentrazione consentita per queste forme è fino all'1%, poiché oltre questa soglia sono vietate dalla normativa europea e possono provocare irritazione. Sono proprio queste le forme più diffuse sul mercato, dato che il costo di tali componenti è, di fatto, irrisorio.
Le forme più recenti, sicure e prive di effetti collaterali, non richiedono un'introduzione graduale del prodotto. Vale la pena prestare particolare attenzione al retinoide granattivo. Può essere utilizzato a concentrazioni più elevate, fino al 5%. Gli studi dimostrano che, anche a concentrazioni 10 volte superiori rispetto al retinolo, il retinoide granattivo presenta una citotossicità inferiore, garantendo un effetto anti-age duraturo senza la secchezza, il rossore o la desquamazione tipici del retinolo.
4. Il retinoide granattivo: l'innovazione della nuova generazione
Il retinoide granattivo è un derivato della vitamina A di nuova generazione, sviluppato per migliorare la stabilità e ridurre la sensibilità a fattori esterni, come un ambiente acido. Cosa significa questo in pratica? Il retinolo tradizionale, conservato a temperatura ambiente, perde fino all'80% della sua attività in 6 mesi. Per confronto, il nuovo retinoide granattivo mantiene il 95% della propria attività anche a temperature elevate, fino a 40 gradi.
Un ulteriore vantaggio del retinoide granattivo è la sua delicatezza, che lo rende adatto anche alle pelli sensibili e a tendenza acneica. Riduce al minimo il rischio di irritazione.
Aspetto ancora più importante, i retinoidi di 4ª generazione sono più efficaci. Il retinoide granattivo si lega direttamente ai recettori nel nucleo cellulare e non richiede una previa trasformazione enzimatica, pertanto:
Aumenta significativamente la produzione di collagene rispetto all'acido retinoico
Riduce visibilmente le rughe
Uniforma il tono e la texture della pelle
Riduce significativamente la pigmentazione
5. I retinoidi nella Longevity Skincare
Advanced Retinol Toner è una formula innovativa e all'avanguardia a base di estere dell'acido ialuronico e dell'acido retinoico, abbinato a un estratto di rosa nera ricco di antiossidanti. Questo tonico anti-age con azione sebo-regolatrice aiuta a restringere i pori, levigare le rughe e aumentare la compattezza della pelle, proteggendola al contempo dall'invecchiamento e dallo stress ossidativo.
X-strength Retinol Serum e Powerful RetinOil sono importanti prodotti rigenerativi della Longevity Skincare, pensati per riprogrammare i processi cellulari dell'invecchiamento a livello genico. Il retinoide granattivo (Hydroxypinacolone Retinoate) presente nella formula attiva direttamente i geni responsabili della divisione e della formazione di nuove cellule cutanee. Questo porta a una riduzione clinicamente significativa dell'età biologica della pelle. Le alghe blu-verdi, componente del complesso longevity, esercitano inoltre un'azione antiossidante e antinfiammatoria, riducendo l'impatto dell'infiammazione e dello stress ossidativo — fattori interni chiave dell'invecchiamento.
In sintesi, le formule con retinoidi di nuova generazione agiscono come un modulo strategico anti-age e longevity, in grado di modulare contemporaneamente l'infiammazione, la rigenerazione e la qualità strutturale del derma, contribuendo a un'effettiva riduzione dell'età biologica della pelle.
6. Protocollo di applicazione dei retinoidi
Prima regola: la reazione della pelle
È necessario verificare la reazione della pelle a un nuovo prodotto. Nel caso delle forme più moderne, come il retinoide granattivo, è sufficiente controllare eventuali segni di irritazione dopo una singola applicazione. Se la pelle non reagisce negativamente, è possibile passare all'uso quotidiano del prodotto. La quantità consigliata è di 1-2 gocce per l'intero viso.
Seconda regola: la separazione della routine
Si consiglia di inserire i prodotti a base di retinoidi nella routine beauty serale, piuttosto che in quella mattutina, poiché questi attivi possono aumentare la sensibilità della pelle ai raggi ultravioletti. Applicarli la sera permette di sfruttare al massimo la loro azione rigenerante, mentre al mattino è indispensabile applicare la protezione solare. [2]
Terza regola: all'inizio può verificarsi un peggioramento temporaneo
L'uso di retinoidi tradizionali, come il retinolo, la tretinoina o l'adapalene, provoca spesso un fenomeno noto come «purging» o «peggioramento iniziale», durante il quale le condizioni della pelle, in particolare l'acne, possono temporaneamente peggiorare.
I retinoidi favoriscono l'espulsione del sebo e delle cellule morte, il che può «far emergere» infiammazioni nascoste. Questo processo si manifesta spesso come irritazione o peggioramento dell'acne, con la comparsa di nuove imperfezioni nelle prime 2-6 settimane. Se il peggioramento persiste per più di 8 settimane, è necessario consultare un dermatologo. Non tutti gli utilizzatori di retinoidi sperimentano un peggioramento dell'acne. Se la pelle non è incline ai comedoni o si utilizza una bassa concentrazione di retinolo (0,1%), il purging può essere minimo.
Gli studi dimostrano che i retinoidi riducono l'acne del 30-50% in 12 settimane. [3]
Quarta regola: la corretta preparazione della pelle
I retinoidi vanno applicati sulla pelle asciutta, per ridurre l'irritazione, controllare la penetrazione e proteggere la barriera cutanea. La pelle umida facilita la penetrazione negli strati più profondi, il che può risultare troppo aggressivo, soprattutto per chi è alle prime armi o ha la pelle sensibile. La pelle asciutta permette ai retinoidi di agire più lentamente, riducendo il rischio di irritazione. Per questo motivo, attendere 10-15 minuti dopo la detersione affinché la pelle si asciughi completamente. Inoltre, non applicare i retinoidi su pelle danneggiata o ferite aperte: i retinoidi possono penetrare più in profondità attraverso una barriera compromessa, causando forte irritazione o bruciore. Attendere che la pelle guarisca e rinforzare la barriera cutanea.
7. Miti sui retinoidi
Nonostante la loro popolarità, intorno ai retinoidi circolano ancora molti miti.
I retinoidi vanno introdotti solo dopo i 30 anni. È un mito.
In passato i 30 anni erano considerati lo standard di riferimento. Le osservazioni dimostrano, tuttavia, che l'applicazione ai primi segni dell'età dà i risultati migliori. Prodotti e concentrazioni scelti correttamente non «indeboliscono», non «assottigliano» né «rendono sensibile» la pelle.
I retinoidi non si possono usare nel contorno occhi. Anche questo è un mito.
È proprio nella zona inferiore intorno agli occhi che le rughe compaiono solitamente per prime, ed è qui che si può trarre il massimo beneficio dall'azione collagenostimolante dei retinoidi. Per la pelle sensibile intorno agli occhi sono indicate formule sicure, ma è comunque opportuno evitare il contatto diretto con gli occhi e le mucose. I prodotti a base di retinoidi non vanno applicati sulla palpebra mobile.
I retinoidi non sono adatti alla pelle sensibile. Un mito.
Con un'introduzione graduale sono adatti anche a questo tipo di pelle. È preferibile iniziare con una o due applicazioni a settimana.
I retinoidi assottigliano la pelle. Un altro mito.
I retinoidi stimolano la produzione di collagene e, di fatto, rendono la pelle più compatta. Questo contribuisce a contrastare l'invecchiamento precoce. [4]
I retinoidi esfoliano la pelle. Un mito.
No, il retinolo non esfolia la pelle come fanno gli acidi. I retinoidi, infatti, sono derivati della vitamina A: stimolano il rinnovamento cutaneo attraverso la divisione cellulare. [5]
Se la pelle non desquama, significa che il retinolo non funziona. Anche questo è un mito.
La desquamazione non è un indicatore necessario di efficacia. Molte persone hanno una pelle resistente o ben idratata, e il rinnovamento cellulare può avvenire senza effetti collaterali visibili.
I retinoidi bruciano la pelle. È un mito.
Con un uso corretto — inizio graduale, retinoidi di nuova generazione e idratazione adeguata — non si verifica alcuna irritazione.
I risultati dei retinoidi sono visibili già dopo una settimana
I risultati duraturi compaiono dopo 8-12 settimane, e talvolta anche più tardi.
Se si usano i retinoidi, il resto della skincare non serve. No.
I retinoidi sono solo una parte della routine. Una buona skincare include detersione, idratazione, protezione SPF e supporto della barriera cutanea. Senza questi elementi, il retinoide non darà l'effetto completo e potrebbe causare irritazione.
Conclusioni
I retinoidi restano il gold standard della cura anti-age e sebo-regolatrice: stimolano contemporaneamente il collagene, uniformano la pigmentazione e controllano l'acne.
La generazione del retinoide determina il protocollo d'uso: le forme obsolete (retinolo, tretinoina, adapalene) richiedono un'introduzione graduale e sono limitate a una concentrazione dell'1%, mentre il retinoide granattivo di nuova generazione agisce a concentrazioni fino al 5% senza le tipiche irritazioni.
Nella Longevity Skincare, i retinoidi svolgono il ruolo di modulo rigenerativo: non si limitano a «ringiovanire» la pelle in superficie, ma riprogrammano i processi cellulari, riducendo l'età biologica della pelle.
L'efficacia dei retinoidi dipende direttamente dalla preparazione della barriera cutanea, dalla corretta sequenza di applicazione e da un'adeguata combinazione con altri attivi nella routine.
La maggior parte dei timori legati ai retinoidi (assuefazione, assottigliamento della pelle, inadeguatezza per la pelle sensibile o per il contorno occhi) non trova conferma scientifica e riguarda un utilizzo scorretto, non le molecole in sé.
FAQ
In cosa il retinoide granattivo si differenzia dal comune retinolo?
Il retinoide granattivo (HPR) si lega direttamente ai recettori nel nucleo cellulare senza necessità di una previa trasformazione enzimatica: per questo agisce in modo più efficace, a concentrazioni più elevate (fino al 5%) e senza la secchezza, il rossore o la desquamazione tipici del retinolo.
Quando è meglio applicare i retinoidi: al mattino o alla sera?
Si consiglia di inserire i retinoidi nella routine serale, poiché aumentano la sensibilità della pelle ai raggi UV. Al mattino, dopo l'uso di retinoidi, la protezione solare è indispensabile.
È possibile combinare i retinoidi con acidi e vitamina C?
Non è consigliabile combinare i retinoidi di vecchia generazione con acidi, perossido di benzoile, scrub e prodotti a base di alcol nella stessa routine. Il nuovo retinoide granattivo, al contrario, si abbina bene ad acidi e vitamina C, anche se è comunque preferibile separarli: vitamina C al mattino, retinolo alla sera.
Dopo quanto tempo sono visibili i risultati dei retinoidi?
I risultati positivi dell'uso dei retinoidi compaiono dopo 8-12 settimane di utilizzo regolare, mentre la riduzione dell'acne del 30-50% si osserva entro 12 settimane. I risultati individuali possono variare.
È possibile usare i retinoidi sulla pelle sensibile e nel contorno occhi?
Sì, con un'introduzione graduale e la scelta di una formula sicura, i retinoidi sono adatti sia alla pelle sensibile sia alla delicata zona del contorno occhi: è importante evitare il contatto diretto con gli occhi e con la palpebra mobile. È inoltre importante non applicare i retinoidi su un viso appena esposto al vapore o ancora umido.
Fonti:
